Как называлась одежда в старину
Назван по имени одного из действующих лиц трилогии Бомарше, графа Альмавивы. Даже если эти вещи изнашивались, то их чинили: меха, кружева, драгоценные камни отпарывали, а ткань меняли. В старину подкладку делали из маты — дешевой белой или набивной хлопчатобумажной ткани. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. У других венцы были проще фигурою и состояли только из золотой проволоки в несколько рядов, которые иногда украшались кораллами и камнями.
Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник ожерелье делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность. Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.
На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Сверх волосника голову покрывали белым платком убрусом , концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком.
При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности.
Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити поднизи , по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой. Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику.
Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером. Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески рясы с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки «столбунцы» с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами.
Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами. Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» мелкими камушками.
Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом. Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.
По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.
Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием.
Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках «Записки охотника» Тургенева.
Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, - знаменитый «Тришкин кафтан» у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет - на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел.
Следовательно, Тришка перекраивает «немецкий кафтан», подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола - тоже типично дворянской одежды. Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали.
Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина «Женитьба» , Коробочка - фрак Чичикова «Мертвые души». Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А. Островский в письме артисту Бурдину: «Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр «.
Речь идет о костюмах персонажей комедии «Лес» - купце и его сыне. Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради «опрощения», некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне «Анна Каренина». Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили «сборчатую поддевку «.
Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты. АЗЯМ - разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом. Верхней одеждой крестьян не только мужчин, но и женщин служил АРМЯК - тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи - толстого сукна или грубой шерсти.
Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский «Касьян с Красивой Мечи». Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город «в армяке и шубе «.
Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: «Балахон какой то». Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить!
Позднее сверх рубашки русские женщины стали носить летники. Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, не доходила до пят, а лишь до щиколотки, была глухой, надевавшейся через голову, сильно расклешенной книзу. Рукава летника были такой же длины, что и сам летник, и чрезвычайно широки, колоколообразной формы и сшивались лишь до локтя.
От локтя они висели длинными полотнищами — накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К нижнему краю рукавов пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом и серебром, украшенные различными изображениями. Подол летника обшивался другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахромой.
Спереди делался разрез, который застегивался под самым горлом. В то время считалось обязательным, чтобы женский наряд был застегнут на груди как можно плотнее. К летнику пристегивался низкий глухой круглый воротник-ожерелье.
Иностранцы находили его похожим на собачий ошейник. Ожерелье выполнялось из тесьмы черного цвета, с золотом и жемчугом, достаточно узкое, и пристегивалось к летнику пятью пуговицами. Летник для зимы подбивали мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих шелковых тканей — атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого, червчатого цветов. Очень дорогие летники изготавливали из серебротканых или золотоцветных шелковых материй. Женщины среднего достатка носили летники из зуфи, киндяка, дороги, расшивали цветной пряжей и шелком.
Особенностью всех летников были вошвы — вшитые места из дорогих кусков ткани — атласа, бархата или особого шелка. Вошвы нашивали на рукава и на полы летника по обеим сторонам от разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый конец свешивался вниз. Обычно вошвы подклеивали к ткани подкладки рыбным клеем. Ткань на вошвах отличалась от основной ткани тем, что на ней всегда был узор в виде листьев, трав, зверей, она выглядела более нарядной.
Руки женщины старались держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и были видны. Все домашние женские одежды — рубахи, сарафаны, летники — надевались через голову, как тогда говорили, «накладывались». Опашни и телогреи Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с клиньями по бокам, с частыми пуговицами сверху донизу.
У богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у средних слоев — оловянными. Как правило, опашни шили из сукна красного цвета с рукавами до пят, но пониже плеча делались прорези или проймы, куда просовывались руки, а остальная часть рукава висела. Таким образом, женщина могла показывать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом.
Скошенный вырез горловины опашня был продолжением линии борта пол. Вокруг шеи на опашень пристегивался большой широкий бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи, грудь и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом. Другой вид женской верхней одежды — телогрея. Она была длиной до пят, уже в плечах и шире в подоле. Рукава телогреи были длинными, с проймами под мышками, как и в опашне, к краям рукавов пристегивалось запястье из другой материи, обыкновенно вышитое.
Подол имел подпушку в виде широкой полосы другой материи, а разрез окаймлялся металлической тесьмой или шелковым кружевом, густо расшитыми золотом или тесемками с кистями. Обычно разрез телогреи застегивался 15—16 рядами пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки, объяри, тафты и других тяжелых шелковых тканей.
Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи сверху донизу шили на куньем, лисьем или собольем меху. Если летник в женском одеянии соответствовал зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану. В документах встречаются также названия женских охабней, однорядок и ферязей, но часто все эти накидные верхние одежды в женском гардеробе называли шубами.
Шуба у женщин означала вообще верхнюю накидную одежду.
Их делали из меха соболя, куницы, лисицы, горностая, зайца, белки, смотря по состоянию. Покрывали шубы сукном и шелковыми материями — объярью, камкою, атласом, тафтой червчатого, желтого, зеленого и белого цветов.
Белый цвет преобладал в женских шубах в XVI в. Спереди сверху донизу на шубах был разрез, он застегивался пуговицами и окаймлялся металлическим кружевом, кованым или плетеным, либо шелковым, расшитым золотом.
Вдоль разреза по обеим сторонам делались нашивки с золотой вышивкой и кистями, а по шее к шубе пристегивалось ожерелье из другого меха. Если шуба была беличья или лисья, то ожерелье к ней делали бобровое.
Рукава по краям украшали кружевом, которое снималось, хранилось отдельно и передавалось как фамильные драгоценности по наследству. Женские шубы были распашными с разрезом спереди и нераспашные, которые надевали или «накладывали» через головы. В боярском быту женщины прятали руки зимой в длинные рукава. С этой целью рукава зимних одежд специально отделывали собольими хвостиками, украшали кистями.
Рукавами называли муфты на меху, покрытые материей. Они были уже и длиннее современных муфт и действительно напоминали рукава. Рукавки варежки и рукавки перщатые перчатки были большой редкостью, их делали кожаными, вязаными, суконными и шелковыми на меху с дорогим шитьем. Изготовление дорогой женской обуви почти не отличалось от производства мужской. При пошиве также не различали правую и левую ноги, но использовали более мягкую кожу и бархат. Задки женских сапожек обычно обивались мелкими гвоздиками, а каблуки, которые назывались подборами, имели до четверти локтя в высоту.
Женщины в такой обуви стояли на больших пальцах, а ступни не касались земли. Причина прикрывания волос замужней женщины заключалась в том, чтобы обезопасить и предохранить род мужа от их вредной магической силы. Головной убор женщины был символом брака и плодородия. Считалось, что во время свадьбы жених овладевал девичьей косой, и теперь только муж мог видеть волосы своей жены. Следуя правилам христианской традиции, в Древней Руси выражение «опростоволоситься», то есть открыть свои волосы, было синонимом слова «опозориться», бесчестьем.
Неприкосновенность покрова головы замужней женщины охранялась законом. Срывание головного убора с головы женщины каралось высокими штрафами и порицалось обществом. В наказание за супружескую неверность с женщины снимали головной убор и остригали ей волосы, и муж отказывался от такой женщины.
В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. Ключевского, с XIII в. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы. Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями.
Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы. Головные уборы: с колтами, с височными кольцами В Киевской Руси ко всем женским головным уборам делали подвески. Один из видов таких подвесок, литые из серебра или бронзы, крепили к головному убору или вплетали в волосы у самого виска, отсюда их название — височные кольца. В разных областях Руси они отличались рисунком. Другой вид подвесок — колты — полые золотые или серебряные подвески, которые крепили цепочками или лентами к головному убору.
Кокошники и венцы замужние женщины надевали на повойники — плотно прилегающие к волосам чепцы. В XVI в. Подубрусник был домашней женской шапочкой наподобие тафьи, которую делали из шелковой материи. Делались они с узлом, посредством которого подубрусники можно было затягивать. По краю делалась оторочка или ушивка с жемчугом или камнями. Они переходили из рода в род. Волосник, в отличие от подубрусника, был красивой сеткой из шелковых, серебряных и золотых нитей.
Край волосника был более плотный, вышитый жемчугом и камнями и украшенный канителью. Волосник нередко так стягивал женщине голову, что она едва могла моргать.
Волосники и подубрусники считали необходимой частью приданого и символами семейной жизни. Поверх волосника накладывался платок, обычно белый, и подвязывался под подбородком. Его висячие по бокам концы густо унизывались жемчугом и богато расшивались узорами.
Этот платок назывался убрусом и считался домашним головным убором. Закреплялся убрус под подбородком специальной застежкой, тем самым корректировали овал лица женщины. Выходя в гости или церковь, богатые женщины надевали кику — шапку с возвышенной плоскостью на лбу, которая называлась кичным челом и расширялась кверху. Ее форма зависела от местной традиции.
По краю кики пристегивалась бахрома, главным образом жемчужная, называемая поднизью. Чело было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными камнями и чаще всего состояло из серебряного листа, подбитого материей. По бокам кики возвышались разукрашенные переперы, а из-под них ниже ушей спадали рясны — жемчужных шнуров, которые достигали плеч. Задняя часть кики делалась из плотной материи, соболиного или бобрового меха и называлась подзатыльником.
Задок кики украшался собольей шкуркой или красивым куском бархата. Когда женщина выезжала, то надевала шляпу белого цвета или шапку из черного бархата или другой материи, отороченные дорогим мехом и шнурами. Спереди на этих шапках делали золотую запону и поднизь, а по краям оторачивали кружевом.
Зимой поверх убрусов и кик замужние женщины надевали шапки с меховой опушкой или каптуры — капоры, закрывающие шеи до плеч. У незамужних девушек были иные головные уборы и прически.
Волосы они могли дома и не закрывать, носили на голове ленты или повязки. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы. На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым.
Вдоль щек спускались от венца рясы — нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества.
Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину. Венцы Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка.
Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники — плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. Как только девочка начинала ходить, так сразу же ей прокалывали уши и втыкали в них сережки. Это могло быть серебряное кольцо или крючок с привесками из металлических бус или драгоценных камней.
По числу привесок их различали: одинцы, двойни, тройни. Серьги для богатых изготавливали из золота, украшали алмазами, изумрудами, яхонтами. Мелкие камешки называли в старину искорками. На пальцах боярские жены и дочери носили перстни, менее массивные, чем мужские, без печатей, с небольшими камушками. На каждой руке было по несколько обручей и перстней. При сапогах и чоботах носились чулки, шерстяные или шелковые, а зимою подбитые мехом.
Женская обувь была почти та же, что и у мужчин; башмаки были с такими высокими подборами, что передняя ступня не касалась земли, если стать на каблук. При них были шерстяные или шелковые чулки. Посадские жены носили также большие сапоги до колен, но дворянки ходили только в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки ходили в лаптях, как и мужья их.
Рубахи у простонародья были холщовые, у знатных и богатых шелковые. Русские любили красные рубахи и считали их нарядным бельем. По подолу и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца в два; у знатных и богатых вышивали также рукава и грудь, и поэтому оставляли рубаху открытою из-под платья. Такие вышитые рубахи назывались пошевными.
Русские штаны , или порты, шились без разрезов, с узлом, так что посредством его можно было делать их шире и уже. У бедных они делались из холста, белого и крашеного, из сермяги - грубой шерстяной ткани, у зажиточных из сукон; летом богатые надевали тафтяные штаны или из какой-нибудь другой легкой шелковой материи.
Вообще русские штаны были не длинны и достигали только до колен, дедались с карманами, называемыми зепью, и были разных цветов: напр. На рубаху и штаны надевались три одежды: одна на другую. Исподняя была домашняя, в которой сидели дома; если же нужно было идти в гости или принимать гостей, то надевалась на нее другая; третья была накидная для выхода.
Хотя существует много названий одежд, но все эти названия относятся к какому-нибудь из этих видов. Исподняя одежда называлась зипун как у царей, так и у крестьян. Это было платье узкое, короткое, иногда достигавшее до колен, редко до икор, но часто не доходившее даже и до колен, вроде камзола.
На зипун надевали вторую одежду , которая имела несколько названий; но их различие между собою в отношении покроя теперь определить трудно. Самый обыкновенный и повсеместный вид этого рода одежды был кафтан , достигавший до пят или же только до икр, чтоб оставлять напоказ раззолоченные сапоги. Рукава их были чрезвычайно длинны, достигали до земли и сбирались в складки, или брыжи, так что ладонь можно было по произволу закрывать и оставлять открытою, и таким образом концы рукавов заменяли перчатки.
В зимнее время эти рукава служили вместо муфты от стужи, а рабочие люди посредством их могли удобно брать вещи, до которых нельзя касаться голыми руками, напр. Ферязями назывались одежды, надеваемые, так же как и кафтан, на зипуны; они были с длинными рукавами, широкие в плечах и уже кафтанов в подоле, почти всегда без кружева и отложного ожерелья, летом из какой-нибудь легкой материи, зимою теплые на мехах.
Трудно себе представить, чем отличалась эта одежда от кафтана. У Флетчера при описании русской одежды она поставлена третьим верхним платьем. Верхние, или накидные, одежды были опашень, охабень, однорядка, ферезея, епанча и шуба. Для всех вообще мужских одежд, описанных здесь, люди среднего состояния употребляли сукна, привозимые из-за границы, а для праздничных платьев - шелковые материи. У людей более зажиточных покрывались шелковыми тканями и будничные одежды.
Шелковые материи в старину более употребительные были: дороги, киндяки, тафта роды дешевые , камки, бархат, атлас, объярь, алтабас и зарбев.
Тогдашний вкус требовал самых ярких цветов как на сукнах, так и на материях. Черные и вообще темные цвета употреблялись только на печальных траурных или так называемых смирных одеждах. По понятиям века, ярких цветов платья внушали уважение, и потому цари приказывали начальствующим лицам в торжественных случаях, когда надобно было действовать на народ, одеваться в цветное платье. Служилые люди во время какого-нибудь торжественного события, выходящего из повседневной среды, одевались в цветные одежды.
Обыкновенно русские ходили без перчаток , и длинные рукава одежд заменяли их необходимость. Зато и простые, и средней руки лица зимою надевали рукавицы; у небогатых они были кожаные, у более зажиточных суконные, цвета червчатого, зеленого и проч. По величине одни назывались рукавицы, а другие - поменьше - рукавки.
Все носили пояса , и считалось неприличным ходить без пояса. Кроме опоясок на рубахе, носили пояса или кушаки по кафтану и щеголяли ими не меньше, как нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогильные и тафтяные; но у богачей они делались из богатых материй и украшались разными драгоценностями.
